La resposta a la pregunta "Per què?", Per què un exitós, talentós, envoltat d'amics i col·legues veritablement respectables decideix trencar amb la vida, amb les pròpies mans estrenyent el bucle al voltant del coll, al mateix temps es troba a la superfície i no se sap a ningú. Ningú no sap què estava passant en l'ànima de Lee McQueen, de 40 anys d'edat (aquest és el primer nom "casolà" del dissenyador), de la vida de la qual un a un les tres dones més properes per sempre es van marxar. El 2007, va perdre a la seva xicota, musa, una dona que una vegada va creure en ell com un autèntic artista - Isabelle Blow. Després va deixar l'Índia, abandonant-ho tot, es va internar durant un mes i, després de tornar, va presentar la col·lecció al món, "La noia que va viure a l'arbre". Va resultar que això era tot el que podia fer per ella ara. Fa un any, la tia Dolly va sortir.
Aquest nom només es coneix per un cercle estret d'amics del gran dissenyador Alexander McQueen, però per a ell el seu propietari significava molt. Una dona petita que no va faltar un sol espectacle de Lee. I el 2 de febrer de 2010 va morir la seva adorada mare, Joyce McQueen. Des de la mort de McQueen l'11 de febrer, només l'home mandrós no ha citat una entrevista amb el seu fill, datat de 2004, per un dels principals diaris britànics. "Què té por més que qualsevol altra cosa del món?" "Mor al teu davant". "Gràcies, fill". Quin és el que més us enorgulleix? "Per tu". Aquestes paraules són recordades pels periodistes, els amics recorden un altre: "Ell volia venir a la meva mare i beure te i galetes mentre estava asseguda al sofà amb ella". Perdre els éssers estimats normalment sol · licitar el suport dels éssers estimats. Però l'home que era estimat per Lee McQueen, ho va deixar sis mesos abans de la mort de la seva mare.
Mantenir-se a tu mateix
Un nen de tres anys d'edat, va pintar les papallones en vestits de ball. Fill d'un taxista, el més jove de sis fills, nascut en un dels barris de treball de l'est de Londres. L'electricista, el maquinista, el taxista en el millor dels casos - aquestes són les perspectives que l'esperaven. Estudiar en una escola local per a nens amb les seves cruels ordres no va poder canviar-los per a millor. L'únic útil era que més tard ajudés al gran dissenyador Alexander McQueen a resistir: "La regla principal és aquesta: sempre estaràs preparat per fer la baralla ... Has de ser capaç de defensar-te. I fins i tot si no has guanyat, encara has jugat! "Després de sortir de l'escola, va provar moltes obres: del missatger a les costums al venedor a la llibreria de teatre. Fins que un dia, la mare d'Alexandre va veure un documental sobre sastres masculins i recordava els dibuixos dels nens a la paret. En l'estudi masculí de Savile Rou, van reclutar estudiants. Aquí, als tallers on cosien vestits per a Mikhail Gorbachev i el Príncep de Gal·les, dia rere dia durant tres anys fent sastres de jaquetes i pantalons, va aprendre el més important: el disseny, el tall i el respecte per l'artesania. "Va ser una excel·lent formació. Des de llavors m'agrada l'artesania i crec que res no és més important en el nostre negoci. A les meves col·leccions, fins i tot aquest pret-a-porter, tot es fa a mà. És per això que s'assemblen molt a l'alta costura ".
Després hi va haver Milà . "Volia veure com funcionen de moda per a reals. Per veure i aprendre ". El mestre era Romeo Gigli, a qui McQueen, contràriament a l'opinió de la majoria, considerava el líder entre els dissenyadors de principis dels 80. A continuació, la famosa Col·legi d'Art i Disseny Central Saint Martins, on McQueen, segons els rumors, fins i tot abans de la seva arribada va arribar amb un suggeriment audaç de si mateix com a professor. La seva col · lecció de tesis va ser comprada íntegrament i immediatament després de l'espectacle per 5.000 lliures. Era una suma heretada del seu pare, un extravagant aristòcrata milionari, l'excèntric redactor de la revista britànica Tattler Isabella Blow.
Despertar els sentits
Tenint un sabor impecable i una gran autoritat en el món de la moda, Isabella sempre va dir a tothom que el gran dissenyador Alexander McQueen està destinat a convertir-se en el dissenyador més popular del segle XXI. La seva atenció no es limitava a exclamacions entusiastes. Aviat, McQueen es va traslladar a una casa abandonada a la plaça de Belgrava, que va trobar a Blow per a ell i el seu amic Philip Tracy. Aquí comença la història de la marca Alexander McQueen. El primer espectacle va provocar l'efecte d'una bomba que va explotar. Es tractava d'actuacions encantadores inoblidables, que recreen móns sencers al podi. "Quan realitzo una col·lecció, ja tinc una història al cap ... Ho veig tot, fins al maquillatge, l'entourage i, per descomptat, la música. Qualsevol digressió a la història és impressionant, i la moda hauria d'impressionar ". Després de la primera temporada tots estaven ansiosos d'aconseguir el seu xou. "Les persones que mai es van interessar per la moda van omplir la galeria com en els concerts de rock", van escriure els diaris. "Nihilisme", "Ocells", "Endavant a la selva": les col·leccions reeixides van seguir un darrere l'altre. I aviat: notícies sensacionals: la casa burgesa conservadora Givenchy, símbol de l'elegància francesa, es posa a les mans d'aquest "punk frenètic", en els espectacles dels automòbils que circulaven pel podi, plovia, els robots van rociar la pintura contra pistoles en vestits de maniquins i es van utilitzar com a morts llagostes
El seu primer desfile de moda per a la casa Givenchy es va trobar amb agressivitat per la premsa francesa. McQueen no va seguir la forma tradicional d'aquests casos, copiant l'estil Givenchy, sinó que va oferir la seva pròpia visió. I no tenia res a veure amb la imatge d'Audrey Hepburn, que va tipificar l'estil House per a la majoria. Va prendre una oportunitat i no es va equivocar. Molt aviat en Givenchy va formar part d'una línia de clients que anteriorment preferien altres dissenyadors, els escèptics van haver de romandre en silenci.
En aquell moment, es va convertir dues vegades en el dissenyador de l'any a Gran Bretanya, organitza un espectacle brillant al metro de Moscou, obligant a l'audiència de diamants de Carder a baixar al metro per primera vegada en la seva vida. "Jo estava ansiós per mostrar-los el que no volia veure: fam, sang, pobresa", va admetre McQueen. - Mira a tota aquesta festa de moda en ulleres fosques i entens que no tenen idea del que està passant al món. Que se sentin odiats i disgustats: m'ajusta perfectament. Vaig a saber que almenys alguns sentiments els han despertat ". Després del part inevitable amb Givenchy, el talent de McQueen només va guanyar força.
Va parlar amb el món de les seves col·leccions. El seu vestit estava cridant sobre la fam i milions de morts a l'Àfrica, sobre la mort lenta del planeta, sobre quina era la seva llar, sobre la indiferència, en la qual tots es troben sumidos: rics i pobres. Però els crítics de la moda, els clients, els veïns de la majoria veien només sabates de forma estranya, cintura estreta, encaix i massa complicada, impossible de reproduir el tall. "Ell pensa que és un diable, però es retalla com un àngel", van escriure sobre ell.
La bellesa sobrenatural dels seus vestits, l'espectacle, cadascun dels quals, com el busseig a les profunditats de l'oceà (el passatemps favorit del dissenyador), un tall complicat i senzill, comprensible per a tots els que estan disposats a escoltar, pensaments són tot el que ens queda d'Alexander McQueen. "Estaré content només quan deixi de practicar la moda", va dir Lee una vegada ...