Avui, més que mai, els esperits provoquen interessos i fomenten les passions, ja que cada dia passen cada cop més i més divers i refinat. Perfums per a tothom i opcions personals, matí fresc i vetllada de luxe. L'aroma és una manera de percebre el món. Cadascun de nosaltres té 5 milions de cèl·lules sensorials (és clar, en comparació amb un gos que té 200 milions, que és una mica), que ens permet apreciar totes les delícies del sentit de l'olfacte. Seria una llàstima no utilitzar-los. I durant molts anys, la humanitat no s'ha privat d'aquest tipus de plaer: incisions embriagadores per comunicar-se amb esperits, aromes forts i mossos, ofegant l'olor de la mort, encantadors aromes florals amb què el marquès li agradava el perfum, coneixent l'encant i l'amor. El segle XX converteix als perfumers en veritables mestres: els esperits van començar a compondre, tal com un artista pinta una imatge. Els més dotats han dominat l'art misteriós, gràcies al fet que espècies rares, es van aixecar de Grass i iris de la Toscana, es van convertir en una infinitat de sabors únics.
L'enginyós nas
Aquest perfum ha de ser artista, químic i posseïdor de perseverança: per identificar i combinar més de 150 sabors naturals i 3000 olors artificialment sintetitzats, cal estudiar durant deu anys. Es tracta d'una formació purament tècnica. El talent és una altra història. Això no es pot aprendre. Molts anomenats, poc escollits i només uns quants virtuosos, els noms dels quals estan associats amb els sabors més famosos. Es necessiten mesos, i de vegades anys, per crear una fórmula de sabor. L'objectiu sempre és el mateix: crear un sabor "convincent", que no es pot oblidar. Com un dels famosos "nassos", Eduard Rudnitska diu: "els bons esperits són aquells dels quals experimenta un xoc". Pipetes, ampolles de perfum, trossos de paper per avaluar l'olor i el bloc de notes: aquestes són les eines per al perfum que treballarà durant els mesos per transmetre, amb l'ajuda de la fragància, els temes que se li donen per al seu desenvolupament. Prendrà centenars d'experiments i una gran quantitat de combinacions per trobar finalment el que es necessita. De la barreja preciosa, les parts constitutives es pesen sobre les balances electròniques, es fa el concentrat. El concentrat és infundat durant diverses setmanes, en aquest moment els aromes entren en equilibri entre ells i després es dilueixen amb alcohol. Comença la fase de maceració, durant la qual l'aroma, com el vi, madura en recipients especials, i després es troba lliure de la massa vegetal per congelació. Resulta un líquid cristal·lí, que s'embotella en ampolles.
Personalitat brillant
Per cert, sobre l'ampolla. Per estrany que sigui, la fragància no és tot. Fins i tot es pot dir que no sempre és l'argument decisiu en el moment de la compra. El primer impuls que ens impulsa a provar aquests, i no a altres esperits, és un nom que evoca un somni o una bella ampolla semblant a una joia. D'aquí la necessitat de trobar les paraules adequades, una imatge màgica i materials atractius que puguin expressar la "personalitat" de la nova fragància. Per exemple, Emilio Valeros, perfumista de la marca espanyola Loevve, sovint comença a crear la fragància només quan el concepte està totalment desenvolupat: el disseny de l'ampolla i la campanya publicitària.
Regals de la natura
L'art de crear perfums és, sobretot, la "cuina" miraculosa de barrejar ingredients aromàtics d'origen molt diferent, natural o sintetitzat. La majoria de cases de perfum seleccionen no la inflorescència, sinó els aromes sintetitzats. Només Chanel, Jean Patou, Guerlain, Dior tenen les seves pròpies plantacions de flors i elaboren rams. Els principals representants de la flora, que s'utilitzen per a fer "elixirs màgics": roses de maig i de Damasc, gessamí, iris florentí - joia de perfum real. Després de tot, el cultiu i la collita d'aquests "sissies" és un treball laboriós, de manera que les matèries primeres vegetals són extremadament costoses. El mateix tipus d'arbres, dels quals es fabriquen els mobles i accessoris de fusta més luxosos, també són utilitzats pels perfumers. Les essències s'obtenen del cedre marroquí, roser o sàndal. A excepció del vetiver i els fesols són prims, que no s'utilitzen per al menjar, al laboratori del perfum es poden trobar totes aquelles espècies afilades, ardents i altament aromatitzades que afegeixen espècies als nostres plats. Així, el safrà, la canyella, la cúrcuma, la vainilla, l'àcar i els clavegueres participen en la creació dels sabors més luxosos i orientals (ambre). El mateix ambergris gris és una exclusiva "creació" de cachalotes, que, després d'haver crecut polpets grassos i obtenir indigestió, llença el producte digestiu. Aquesta substància més lleugera que l'aigua pot nedar durant molt de temps a la superfície de l'oceà. L'ambergris captada s'asseca durant diversos mesos fins que la seva desagradable olor desapareix, donant pas a un delicat sabor iodat. Aquesta substància és extremadament apreciada pels perfumers i s'utilitza com a fixador en aromes sensuals d'alta qualitat.
Nahimichi
Les essències químiques no s'oposen al natural, sinó que les complementen, permetent variar la paleta de perfumers indefinidament. Durant els últims 100 anys, el món del perfum s'ha enriquit amb més de 2000 aromes sintetitzats. La química de les fragàncies, que s'ha anat desenvolupant des de principis del segle XIX, ha demostrat que els sabors sintètics poden produir-se per naturalesa. Quan inhalem la fragància d'una rosa, ens fascina l'olor de més de 300 ingredients, entre els quals destaquen notes de violeta, llimona, anís i de vegades plàtan i vainilla. Aquest descobriment va permetre que la perfumeria ascendeixi a un nou nivell. Per exemple, es va aïllar una molècula amb l'olor de fenc (la famosa cumarina) en fesols. Les noves matèries primeres permeten que les cases de perfum per evitar grans despeses: un quilo d'essència natural de gessamí cultivat a Grasse costa uns 23.000 euros, i un quilo de gedion (derivat sintètic, que es troba en particular a Eau Sauvage, Dior) és de 30 euros. Els resultats obtinguts van inspirar als investigadors a crear substàncies aromàtiques a partir de materials combustibles. Podria algú imaginar que a partir d'oli o carbó es poden recrear aromes tan delicats com l'aroma de roses, gessamí, fenc, jacint i fins i tot maduixes?
Què volen les dones?
Escollint el perfum, una dona vol que la fragància expressi la seva personalitat i sigui un complement "parlant" de la seva imatge. Sabors orientals, per exemple, l'actualització del verí hipnòtic Eau Sensuelle. Dior, suggereix la sensual, apassionada i llest per a una dama d'aventures d'amor. El misteriós "Oriental Gourmet" creat l'any 1992 per Angel per Therry Mugler, que segueix sent objecte d'adoració dels seus admiradors, és misteriós. La innocència i la tendresa es reflecteixen en la fragància del lliri Anais, Anais, Cacharel. Un nou perfum d'Escada, Absolutely me, és una obra mestra seductora per a una persona imprevisible i alegre que mai no canvia ella mateixa. La fragància debut de Herve Leger Femme d'AVON complementa la imatge d'una dona de negocis sexy i enèrgica. Però el joc i la coqueteria rau en la continuació d'una sèrie de "plaers" d'Estee Lauder. Una sucosa fruita-fragància floral Els plaers de Bloom presentaran l'alegria dels dies sense preocupacions. Bé, finalment, què fa somriure cada noia? Per descomptat, escoltar les paraules estimades: "Anem a casar-nos!". Assessorament per als futurs pretendents: l'aroma romàntic i alhora apassionat de Marry me from Lanvin serà una gran ajuda si decideix fer una oferta per a la seva amant.