El gran moralista Tertuliano va cridar a les dones "la porta del dimoni". El pèl daurat ara estava cobert amb un paquer blanc i les perruques eren prohibides: la benedicció de Déu no condescendia a través del cabell d'altres persones. En aquests moments, el color del cabell negre es va convertir en el favorit de les dones. Per aconseguir-ho, es van utilitzar fantàstiques i mordaces receptes tòxiques. Un d'ells prescrit per cuinar a l'oli a foc lent la sang d'un toro negre, la closca d'una tortuga i el coll d'un estrany ocell, un gaggoo. Altres 60 dies en vinagre, juntament amb diferents plantes de sanguijuelas negres, fins que es dissolen completament. Al mateix temps, els barberes van aconsellar als clients durant la pintura del cabell mantenir la mantega a la boca per no parlar massa i ni tan sols pintar les dents. I les dones, en nom d'una transformació meravellosa, estaven preparades per a qualsevol cosa. S'obre la fórmula de la bellesa ideal, sobre això en l'article.
La venjança de la bruna
A la Mitja Edat, els cosmètics es trobaven a la part superior, gràcies a la floreciente alquímia, màgia negra i màgia. Les receptes amb greixos de serps i felins, ous de cuir, pezuñas de burro i altres ingredients exòtics es van mantenir en el secret més estricte. Remeis populars usats: els colors del cabell de les baies netejades, la cendra de fusta i les espècies de diverses espècies. El pèl estava en pols amb pols vegetal i, per tant, el "pol len" no es va desmoronar, el cabell es va unir greument, però amb el pas del temps, el greix va començar a deixar-se endurit, va acabar tot l'encant ... I els homes es van compartir entre l'amor "terrenal" i l'adoració platònica a la dama del cor. És interessant que des de l'edat mitjana de l'Edat Mitjana no hi hagi tingut fins i tot evidència literària d'amor normal-emocional i físic entre un home i una dona. Potser no hi era. L'amor i el matrimoni es van dividir estrictament: matrimoni - comerç pur, amor - poesia pura. Al segle XII va sorgir un model especial d'amor: amour courtois, cortesana o amor caballeresc. La seva essència: el cavaller de la cort, el poeta-trobador (sud de França) o Minnesinger (Alemanya), la cançó va demostrar el seu amor per una bella dama, segurament casada. L'amor perfecte era infeliç: en cas contrari, el que és especial si la senyora està disponible. Les morenes pràcticament van ser ignorades, tot l'ardor estava destinat a les roses. El pèl d'una bella dama sempre ha estat "daurat", la seva cara és "blanca com un lliri", els seus llavis són "rosats com una rosa". I a la famosa novel·la cavalleriana "Tristan i Isolde", el personatge principal està llançat entre dos Isolde: un Beloruka casat i un Belokura estimat. Però, quant de temps podia un home sa, sense perdre l'entusiasme, ignorar la crida de la carn, al balcó d'una bellesa inabastable? Les seves fantasies eròtiques es feien amb habilitat per les noies terrestres: brunetes ardents, que donaven als homes una passió i no somien amb comtesse pàl·lida. El cabell fosc es va convertir en un poderós senyal eròtic: simbolitzaven el lloc més secret del cos femení: pubis. Però les persones de cabells vermells caminaven al llarg de la vora de la fulla: el pèl ardent significava un truc brut, de manera que el seu propietari sovint es cremava a la foguera com una bruixa. En la pintura d'aquella època, els pecadors i les dones amb un caràcter de voluntat forta eren retratats com de pèl roig.
El naixement d'una rossa
El concepte de "rossos" va aparèixer durant el Renaixement: per primera vegada per escrit, la paraula es va esmentar a Anglaterra el 1481 i va denotar el to "entre el castanyer daurat i clar". A l'era d'Elizabeth I a Anglaterra, el maquillatge era estimat. En honor va ser l'estendard real: un front alt, una cara blanca amb guix, cabell vermell ardent, llavis rosats. Pel bé de la bellesa, les dones van anar als sacrificis de l'infern, de vegades arriscant les seves vides. Les pestanyes es van pintar amb alquitre de carbó, que va fer malbé la visió i fins i tot podria portar a la ceguesa. La cara i la zona de decocells van ser trossejats amb pasta verge venenosa blanca i mercuri. Les conseqüències van ser la pèrdua de les dents, la pell corroïda, la malaltia i la mort lenta: les substàncies tòxiques van entrar a la sang. Alguns, però, van actuar de manera més intel·ligent: per donar la blancor a la pell, solen causar vòmits regularment. Aquí teniu la recepta màgica característica del segle XVI: "Agafeu els coloms blancs i alimenteu-los durant 15 dies només amb llavors de pi. després, els seus òrgans interns es barregen amb la molla de pa blanc, empapada en llet d'ametlles, afegiu 400 grams de cervesa de vedella i greixos de porc fos. Aquesta barreja es cuina a foc lent: obtindreu una crema facial meravellosa ". El Renaixement va portar un vent de canvi. La moda incloïa diferents tons de vermell. Botticelli va encarnar l'ideal de bellesa rogenca en el llenç "El naixement de Venus", que representava la primera bellesa de Florència, Simonetta Vespucci. El retorn de la deessa de l'amor i la bellesa de Venus es va fer simbòlica: una dona descendia de les altures transcendentals de l'adoració platònica a la terra, guanyant carn i sang. Mentre Petrarca adorava persistentment a la inaccessible Laura de cabells daurats, el seu amic Giovanni Boccaccio va erigir un monument a la seva sensual i indecisa il·lusió pel seu "Decameron".
El fenomen de la "bellesa fosca"
A la cort de Lluís XIV, anualment, es van buidar fins a dos milions de flascons de cada maquillatge. A l'època barroca, només es pintaven perruques, i els cabells, com a l'edat mitjana, estaven mims i generosament en pols. Per amortir l'pudor insuportable, es va afegir una nou moscada a la pols. La culminació de tota aquesta decoració va arribar a l'època rococó, que es considera el moment del naixement de l'amor romàntic. No obstant això, l'apogeu de l'època va coincidir a França amb una falla de collita, i a París, no només es van prohibir les galetes al forn, sinó també la polvorització de les perruques amb farina. Després es va utilitzar el pols de guix. I les senyores van continuar desfigurant la pell amb ungüents i pastes verinoses de mercuri i blancs de plom. Però els senyors anglesos van tractar severament la bellesa artificial i, en 1779, es va emetre la llei: "Una dona de qualsevol edat, ja sigui una noia, una dona casada o una vídua que, amb l'ajuda de perfums, ungüent, rubor, talons alts o crinolina, embellirà la que li ha donat des de dalt És demandat per la bruixeria i el seu matrimoni serà anul·lat ". A finals del segle XVIII, el gran il·luminador Jean-Jacques Rousseau va instar als contemporanis a que tornessin de la vida pretenciosa de palaus i patis a la natura verge. Va ensenyar: un veritable home feliç no viu en Versalles, sinó en els racons de la natura intactes per la civilització, lluny de les terres, a l'ombra de les palmeres. Els ports marítims ja han descobert aquests llocs celestials: illes exòtiques, per exemple Tahití, a les costes del qual arribà el 1788 el llegendari vaixell britànic Bounty. Allà, els mariners anglesos van ser sotmesos a la sexualitat natural de les flors negres i agraciades, i es va produir un somni de "bellesa fosca" a Europa. I ara Lord Byron canta en els seus poemes "Tahitian Venus".
Explosió de les bombes sexuals
- Les experiències femenines van continuar. Per exemple, es va prendre un lleixiu eficaç com el bisulfat de magnesi o una barreja de calç, malgrat les advertències de l'autor que aquestes "locions" no només poden menjar el color del cabell, sinó també el cabell, el cuir cabellut i fins i tot el cervell. Les barreges més experimentades i experimentades d'or i arsènic o cadmi, que sovint van provocar un resultat letal. Després va venir la teoria: el color fosc dels cabells és causat per l'excés de ferro al cos, és neutralitzar-lo amb l'àcid - i tu ets una rossa! Es va recomanar a les dames que diluessin l'àcid oxàlic amb aigua i beure fins que l'àcid "arribi a la pell". Final de tota aquesta barbaritat es va posar l'invent del peròxid d'hidrogen. El 1870, per primera vegada amb la seva ajuda, va il·luminar amb èxit el cabell, havent adonat del somni de milions de dones: convertir-se ràpidament i de forma ràpida en una rossa sense perjudicar la salut i la vida. A principis del segle XX, es va posar de moda un nou tipus femení: un jove, lliure, desafiantment sexual, emancipat a la medul·la d'una dona. I allà, on hi ha sexe, hi ha roses. Els ídols dels anys 30 eren els fills de Hollywood fatals: el fred Marlene Dietrich i el calent Mae West (debutant a la pantalla als 39 anys). Aviat va esclatar la bomba de sexe Jane Mansfield - i l'era de les roses enlluernadores. El 1925, una dona morada i emancipada, l'escriptora i guionista nord-americana, Anita Luz, va publicar un llibre irònic "Gentlemen Prefer Blondes", en el qual el famós musical de Hollywood amb Jane Russell va ser llançat el 1953 com una bruna i Marilyn Monroe com una rossa. La pintura va tenir un èxit fenomenal i va fer feliç als comerciants de perhidrol. I la imatge de Monroe d'una companya de milionaris es va convertir en un punt d'inflexió per a tota la cultura rossa. L'estereotip més estès de la rossa va néixer: una criatura encantadora i sexy, els millors amics dels quals són diamants, i el somni blau és cridar al milionari. Des d'aleshores, s'ha produït una imatge anecdòtica popular. No obstant això, ara sembla que aquesta imatge s'acaba: el tonto ros és substituït per una ambiciosa "rossa en la llei". En el cor està vermella. Fa uns anys hi va haver una mala notícia: les roses naturals estan irremeiablement morint. Va preveure que en 2200 a Escandinàvia, on viuen el 80 per cent de totes les roses del planeta, l'última a la terra natural rubia va néixer. Però hi ha bones notícies: mentre hi ha hidrogen, les roses no aniran enlloc!